Эскизы резьбы на рукоятке ножа. Как сделать нож для охоты с резной рукоятью

Самой первой деревянной рукояткой была обыкновенная палка, к переднему концу которой наш далекий п редок тем или иным способом приделал острый , вначале каменный, потом металлический. И самая первая проблема, вставшая перед этим оружейником, — проблема обеспечения прочности соединения разнородных материалов. История показывает, что, даже не зная сопромата и не имея под рукой эпоксидных смол, наши праотцы великолепно справлялись с задачей, используя ничуть не худшие природные компоненты. Вот перед нами кремневый с деревянной рукояткой, обмотанной чем -то вроде соломки или тонкой лианы.

Подобных ножей в ту эпоху было неисчислимое множество, однако в целом виде до нас дошли единицы, так что на фото представлена, скорее всего, реконструкция. Способ закрепления клинка по д соломкой не виден, однако он прост и надежен, будучи испытан на протяжении многих и многих веков: каменная пластина вставлялась в ращеп деревянного бруска (иногда на смоле) и фиксировалась обмоткой из кишок. Накрученные в сыром состоянии, они при высыхан ии намертво схватывают детали и отнюдь не склонны к расшатыванию. Вместо дерева могла использоваться кость, но об этом ниже.

Аналогичным образом поступают и современные мастера, дополняя железку бесхитростным куском древесины. Правда, кишками они не пользуются, отдавая предпочтение синтетическим клеям или заклепкам, а зря — такая обмотка создавала великолепную переходную зону,

гасящую изломные усилия и предохраняющую передний торец рукоятки от раскалывания, а пальцы — от случайных порезов при соскальзывании вперед. Этот стиль очень любят оружейники северных стран — Швеции, Норвегии, Финляндии.

Так был смонтирован подаренный мне японский нож для вспарывания рыбьих животов на рыб заводе, но потом я переделал его, заменив березовую рукоятку можжевеловой и добавив стяжное кольцо.

Обратите внимание на последнюю деталь: это важный элемент рукояток подобного типа, потому что без него дерево рано или поздно растрескается. При всех своих положительных качествах любая древесина легко колется вдоль волокон, поэтому ничем не укрепленная рукоять проживет короткую жизнь. Во избежание такой неприятности дерево усиливают металлом. Это могут быть кольца или короткие гильзы (колпачки), набитые на торцы. Помимо всего остального, сочетание двух разнородных материалов, подчеркивающих и оттеняющих друг друга, создает прекрасную, уравновешенную гармонию.

Если хвостовик проходит насквозь через всю рукоять, это значительно повышает прочность конструкции и позволяет монтировать тяжелые головки сложной и удобной формы. Здесь дерево имеет вид толстостенной трубки, стиснутой между двух достаточно массивных

металлических деталей, обычно латунных или бронзовых. Применение

Такое строение имеет американский окопный стилет начала XX века, но, разумеется, в данном случае ни о какой красоте речи не идет, а вот прочность и удобство в полной мере обеспечивают круг задач этого, более чем смертоносного, оружия.

Другим, возможно, самым распространенным способом монтажа рукояти является крепление боковых накладок к пластине хвостовика. Делается это двумя способами — при помощи заклепок или винтов с гайками. Разумеется, первый из них проще, зато резьбовое соединение допускает разборку, чистку и смазку оружия. Это важно, так как именно под «щечками» коррозия поедает сталь особенно свирепо. На винтах собиралось абсолютное большинство штыков к стрелковому оружию.

Теперь в ходу литые пластиковые рукоятки, в которых вопрос коррозии и разборки решен раз и навсегда, равно как и многие иные технологические и эксплуатационные проблемы.

цветных сплавов обусловлено необходимостью избавиться от коррозии,

да и красивее.

Заклепки нашли пристанище у бесчисленной рати кухонных ножей, не претендующих на изысканную красоту, а также среди охотничьих и универсальных изделий, где цельная пластина клинка образует заодно и рукоятку. В прошлом такой монтаж встречается редко, поскольку

хороший металл был дорог. Иногда хвостовик вообще наваривали

(разумеется, кузнечным способом) на задний срез клинка, чтобы не тратить зря ценную сталь. Теперь же клинки просто вырубаются штампом из листа нужной толщины. Но ж получается крепким, долговечным, но, на наш взгляд, излишне тяжелым.

Вместе с тем с давних пор известно оружейное семейство, для представителей которого крупные и зачастую ювелирно оформленные заклепки являются своего рода клановым признаком, обязательным и традиционным элементом. Речь идет о классических кинжалах бебут и кама, а также о великом множестве подобных изделий, перенявших этот простой, надежный и практичный тип рукояти. Представленный ниже табельный солдатский бебут дает полное представление о предмете разговора.

Такими кривыми массивными кинжалами отменной стали оснащались российские артиллеристы времен Первой мировой войны. Сами заклепки стальные, а их полукруглые головки, как и передняя скрепляющая обойма, — из латуни. Прямые кинжалы кама, которыми лихие горцы зарезали множество настоящих мужчин как своего собственного, так и всех прочих вероисповеданий, имеют в точности такие рукоятки. Они могут слегка отличаться пропорциями, материалом (кость, рог, серебро т. д.), роскошью выделки, но стиль неизменен, подтвердив состоятельность в тысячах и тысячах кровавых схваток. К слову сказать, внешний абрис накладок точно повторяет форму хвостовика, так что вопрос разрушения рукоятки попросту не имеет смысла — рука фактически охватывает продолжение клинка, оформленное для удобства деревом или чем -то иным. Высокие заклепки при этом служат хорош ими ограничителями скольжения ладони.

Безусловно, всякий мало-мальски ценный нож требует украшения, и деревянная рукоять предоставляет художнику обширное поле деятельности. Как правило, под резьбу идет плотная, твердая древесина местных (самшит, клен, кизил, яблоня, груша, можжевельник, тис) или тропических (черное, красное, розовое, лимонное дерево) пород. Вот традиционный шотландский нож с фигурной ручкой.

Современные мастера, специализирующиеся на эксклюзивном оружии, творят подлинные шедевры ювелирного искусства, удивительные по тонкости проработки деталей и стройности композиции. Мы не станем приводить примеры их творчества — откройте любой из многочисленных журналов, посвященных авторским ножам, и насладитесь зрелищем резных рукоятей во всем их бесконечном разнообразии.

И снова о Японии: нужно заметить, что островитяне со свойственной им тягой к естеству, возводимому в ранг эталона, с незапамятных времен оценили и неустанно использовали природную красоту дерева при изготовлении рукояток и ножен холодного оружия. При этом длинные его разновидности (мечи) имели оплетенные рукояти и лаковые ножны, а вот разнообразные , смонтированные в стиле айкути (то есть без гарды), чаще всего представляли собой словно бы единый деревянный брусок с тонким швом по разъему, иногда укрепленный почти не выступающим наружу кольцом.

Простая рукоять овального сечения чрезвычайно удобна и практична, а весь нож свободно и незаметно размещается за поясом, в рукаве, в складках одежды и так далее. Воистину, проверенное веками не нуждается в наших пересудах.

Остается сказать пару слов о рукоятках из необычных, редких или

экзотических древесных пород.

Разумеется, обширное семейство складных ножей издавна привечает дерево в качестве материала для рукояток. При этом используются те же принципы сборки — цельные рукояти (простые и усиленные обоймами) либо боковые накладки из твердых и цен ных пород. Понятное дело, сосна или осина не снискали популярности на этой ниве.

В известной мере к деревянным относятся и наборные рукоятки из бересты, получившие необыкновенную популярность в последнее время ввиду целого ряда замечательных качеств: они легкие, достаточно прочные, нескользкие, очень красивые, «теплые» и как -то особенно приятные на ощупь.

Также стоит упомянуть о технике украшения деревянных рукоятей всечкой медной, латунной, серебряной и даже золотой проволоки, раскатанной в вальцах, чтобы она приобрела вид тонкой полоски, каковая и вбивается в заранее прорезанные канавки. Этот вид работы возможен лишь по мягкой, но плотной древесине, поэтому в большинстве случаев используется орех. Струящиеся завитки растительного орнамента иногда укрывают всю поверхность, иногда ее часть, но это всегда красиво.

Например, очень хороши упомянутые выше тис и можжевельник:

помимо густого красно-коричневого цвета, высокой плотности и прочности, они обладают стойким, чрезвычайно приятным хвойным запахом, почти не слабеющим с годами.

Из тропических пород следует упомянуть бразильское розовое дерево, буквально заполонившее сегодня мир. Из его твердой, стойкой древесины делают рукоятки не только дорогих ножей, но и простых кухонных. Подойдите к первому встречному лотку на рынке, с которого торгуют ножами, и вы увидите целую россыпь этих разнокалиберных изделий — привлекательный, но кошмарный результат вырубки экваториальных лесов.

Разумеется, никто еще не дал правильного ответа, потому что это виноградная лоза. Сия окультуренная лиана обладает интересной структурой, напоминающей плотно спрессованные волосы. Она дает внушительную (примерно вдвое) усадку при сушке, зато становится твердой и хорошо принимает полировку. Чтобы выявить текстуру, готовую рукоятку следует пропитать льняным маслом, а особо рыхлые места — эпоксидной смолой, с последующей шлифовкой и полировкой.

Карельской березой никого не удивишь, но тем не менее она была и остается одним из лучших материалов для рукояток как подарочных, так и вполне рабочих ножей. Недаром финские мастера предпочитают ее всем остальным породам.

Аналогичной текстурой обладает древесина так называемых капов (наростов) на стволах той же березы, ясеня, дуба, тополя и т. д. Почему-то особенно склонен к образованию капа именно ясень — погуляйте по городу и присмотритесь.

Наконец, с точки зрения легкости и «теплоты», первое место занимают рукоятки из пробки. Обычно ими оснащают ножи для рыболовов, чтобы случайно упавший в воду предмет не канул на дно. Правда, клинок для этого также должен быть легким.

Краткое резюме: деревянные рукоятки являются одними из самых предпочтительных, с точки зрения удобства и эстетики. Их ассортимент бесконечен — от незатейливого бруска до тончайших резных кружев с жанровыми миниатюрами и прочими орнаментами. Натуральное дерево, не «улучшенное» лаковыми покрытиями, почти идеально слива ется с кожей ладони, не скользит и не холодит ее в морозы, хотя подвержено намоканию, изменяясь при этом в объеме (набухает). Пропитка растительными маслами отчасти снимает эту проблему.

Если нож не предназначен для повседневной работы в природных условиях, логично покрыть рукоять зеркальным лаком или отполировать ее до блеска с помощью, скажем, парафина. Дерево станет скользким, но нарядным.

Особо плотную древесину легко расп олировать мелкой наждачной бумагой просто так, безо всяких покрытий, но со временем, от соприкосновения с влажными руками, поверхность может потускнеть. Упомянутая выше пропитка сохнущими растительными маслами удивительным образом выявляет глубину текстуры и усиливает цвет (особенно красных пород), только для этого смазанную рукоять следует выдержать несколько дней под прямыми солнечными лучами.

Предпочтительно использовать льняное масло, так как оно сравнительно

быстро сохнет и дает твердую пленку, — в отличие от подсолнечного,

пленка которого остается эластичной.

Ни для кого не секрет что пять-семь лет назад очень были популярны военные ролевые игры. Очень длительное время и я был частью этого быстро развивающегося движения.

Я живу на земле Запорожских казаков, представьте себе эту романтику – массовые игры на острове Хортица.

Но разговор не об этом. Мы очень часто ездили на слёты «ролевиков», и представьте себе как важно не ударить в грязь лицом и не опозорить свой клан. Погреметь доспехами и покрасоваться оружием. Понятное дело, что оружие мы делали не сами, а заказывали , но вот украсить его – это была уже наша забота. Так вот, любой деревянный элемент, будь то рукоять ножа, меча или лука, можно украсить красиво и не очень заумно. Хотя работа достаточно кропотливая.

Для начала нужно очистить рукоять с помощью мелкой наждачной бумагой. А уже на втором этапе начинается творчество, от которого зависит конечный результат. Для этого вам понадобится набор для фигурной работы по дереву, проще говоря, набор маленьких стамесок. И вот тут вам придется включить свою фантазию. Мы, например, вырезали кельтские узоры, руны, древние письмена или мифические изображения.

После того как узор вырезан, вам придется вернуться в прошлое, ну или по крайней мере зайти на рынок и найти зубную пасту, которая по консистенции напоминала бы пасту советских времен, то есть была густой и зернистой. И по дороге заверните в канцелярские товары, где вам нужно приобрести чёрную гуашь и чёрную акриловую краску. Гуашь придаст отличный цвет, а акрил позволит массе закрепиться.

Придя домой, смешайте эти компоненты, но только так, чтоб и цвет был насыщенным, и вязкость присутствовала. Потом эту замазку нанесите на вырезанный рисунок, так, как будто замазываете щели в стене, но делать это надо очень аккуратно, так как всё, что будет нанесено мимо, глубоко въестся в древесину. А потом можно хоть до потери сознания елозить наждачной бумагой, но ничего исправить уже будет нельзя – орнамент будет испорчен. После того, как вы замазали всё то, что вырезали, дайте рукояти высохнуть, оставив её на сутки в проветриваемом месте.

Завершающая стадия очень проста: наждачной бумагой зачищаете до тех пор, пока рукоять и узор не сольются в одну плоскость, после этого несколько раз вскрываете рукоятку ножа лаком – и украшение законченно и радует глаз. Лично я украсил так два лука, один топор и две алебарды.

Под нож с такой рукояткой очень пойдёт кожаный потёртый коричневый чехол. Сделать его очень просто. Надо найти старый, опять-таки советский ремень и вырезать из него две половинки, которые напоминают лезвие ножа. Они обязательно должны быть чуть больше, иначе нож не войдёт в чехол. Мелкая наждачная бумага через три минуты превратит эту кожу в достояние истории и будет казаться, что будущему чехлу уже как минимум пятьдесят лет. И ещё, вам понадобится тонкая металлическая трубка и кожаный шнурок. Складываем половинки вместе и с помощью трубки и молотка пробиваем дырки, после чего туго протягиваем шнурок через эти насечки – и чехол готов.

А теперь обрисуйте себе это всё в голове – и приступайте к работе. Написано с личного опыта ролевика Эдгара из клана «Ласка».

mixxa_zp

© . Копирование запрещено.

В этой статье шаг за шагом я познакомлю вас с основами искусства резьбы по рукояти ножа - на примере такого геометрического узора, который будет выполнить под силу даже новичку.

Шаг первый.

Прежде всего, необходимо придать самой рукояти определённый размер и форму, а также приложить исходный материал к клинку, дабы сравнить размеры, после чего тщательно выполнить финиширование краёв. Однако, не стоит закреплять рукоять «намертво», пока вы не до конца выполнили гравировку и не остались довольны полученным результатом.

На мой взгляд, резьба на рукоятке выполнена великолепно, если на ней не видны винты. Однако, если их не удаётся скрыть, вы можете сделать их частью дизайна рукоятки. Я попытаюсь обучить вас резьбе, которая поможет скрыть винты. Запомните: винты необходимо установить в самом толстом месте на рукояти - которое образуется после резьбы. Это не доставит вам беспокойств, поскольку благодаря дизайну рукояти, вы всегда будете знать о точном нахождении винтов.

Шаг второй.

Возьмите карандаш и нарисуйте тонкими штрихами линии для резьбы. Несмотря на то, что предложенный мной макет дизайна достаточно прост, я абсолютно уверен, что вам придётся перерисовать его дважды или трижды, прежде чем добьётесь идеала. После этого, вам нужно будет отметить эти линии более тёмным цветом, поскольку во время работы они могут случайно сойти.

Шаг третий.

Начинайте вырезать! Начните с пограничной линии, я всегда начинаю именно так. Затем, по макету данного дизайна, необходимо вырезать срединный круг.

Для того, чтобы вырезать вышеупомянутые линии, я пользуюсь прямым конусообразным буром с плоским наконечником. Пользуйтесь наконечником бура только для того, чтобы делать выемки. Во время резьбы обязательно держите изделие под углом для того, чтобы чётко видеть линии, которые вы хотите вырезать.

Не пытайтесь сразу вырезать длинные непрерывные линии, поскольку они могут у вас получиться кривыми. Вырезайте линии короткими быстрыми отрывистыми движениями, однако не пытайтесь резать слишком глубоко. Не торопитесь, и вы обязательно преуспеете в резьбе! Помните, если вы однажды испортите материал, исправить ничего будет невозможно.

Когда вы вырежете пограничные линии и центральный круг, можете начать их сглаживание. В зависимости от того, какой материал обрабатывается, я пользуюсь маленьким треугольным надфилем или скребком.

В других обучающих статьях на эту тему, я не затрагивал тему использования различных инструментов. Для того, чтобы выполнить работу качественно, я могу внести изменения в любой инструмент. Однако в этом случае нет необходимости вносить кардинальные изменения в инструментах. Достаточно будет, к примеру, сделать кончик вашего треугольного надфиля прямым и острым. Это будет особо полезно, когда вы будете выпрямлять вырезанные линии, либо придавать выемкам одинаковую глубину.

Итак, все линии сглажены и теперь вы смело можете вырезать линии, исходящие из центрального круга. Вновь напоминаю вам о том, чтобы вы не спешили с вырезанием длинных непрерывных линий, напротив – вам следует вырезать линии быстрыми и отрывистыми движениями. После чего воспользуйтесь преобразованным надфилем для того, чтобы сгладить линии и придать выемкам одинаковую глубину.

Шаг четвёртый.

Теперь, когда основные линии уже вырезаны, и вам предстоит придать форму и округлить каждый фрагмент рисунка. Начинайте обработку углов каждого фрагмента вышеупомянутым конусообразным буром. Будьте внимательны и не заденьте остальные важные линии рисунка!

Шаг пятый.

Теперь, после того вы обозначили округлые наброски каждого элемента рисунка, можно приступить к вырезанию общего фона. Возьмите маленький округлый бур, подходящий по размеру к заднему плану и начинайте избавляться от излишек материала. Удостоверьтесь в том, что глубина заднего плана равномерна.

Таким образом, вам нужно вырезать на скорости 5600 оборотов в минуту. Однако, если ваш инструмент работает на иных скоростях, например, 30000 оборотов в минуту, самое время воспользоваться им! Он даст вам возможность лучше контролировать процесс работы над фоном.

Шаг шестой.

Поздравляю, процесс вырезания излишек материала завершён и теперь пришло самое время «вдохнуть жизнь» в изделие. Как уже было отмечено, каждый фрагмент вырезанного рисунка должен быть абсолютно ровным, а теперь настало время сделать его выпуклым.

Я вырезал этот рисунок достаточно долго и выполнял каждый описанный шаг при помощи машинки, работающей на скорости 30000 оборотов в минуту. Однако, если вы впервые хотите попробовать себя в резьбе, советую воспользоваться надфилем с плоским наконечником. Большинство новичков тотчас же начинают работу с использованием высокоскоростного оборудования, и именно поэтому «залезают» на рисунок и портят всю проделанную работу. Для того, чтобы аккуратно обработать углы и придать рисунку выпуклую форму, пользуйтесь инструментом меньшей скорости. После того, как вы сделаете это, обработайте рисунок наждачной бумагой.

При желании, вы можете также вырезать не выпуклый рисунок, а обратный ему - в том же стиле. В таком случае, вам необходимо будет воспользоваться маленьким округлённым буром, чтобы выдолбить им в центре рисунок вогнутой формы.

Оконтуривание и чистка наконечников.

Дамская пилочка для ногтей может стать незаменимой для оконтуривания и чистки. Она очень твёрдая и может придавать нужную форму изделию в труднодоступных уголках. Особо хорошо она действует на слоновой кости, кости и дереве.

Для того, чтобы придать рисунку различные формы можно использовать различные инструменты, режущие материал различной формы и размера, а также пользоваться куском самоклеющейся наждачной бумаги. Наждачная бумага бывает разной зернистости и подходит как для шлифовки, так и для очистки изделия.

И вот ещё один совет: используйте алмазный бур в качестве надфиля. Вы также можете пользоваться своими бурами как надфилями, установив их в маленькую рукоятку или резцедержатель, что дает вам возможность иметь под рукой ручной инструмент нужной формы и зернистости. Этот совет пригодится для резьбы на любой поверхности.

Финальный шаг.

На последнем этапе необходимо очистить поверхность от следов и царапин. Если желаете, можно текстурировать фон рукоятки. Воспользуйтесь буфером с мягкой поверхностью и отполируйте изделие - все, оно готово!

Фантазируйте!

Представленный вашему вниманию дизайнерский рисунок рукояти идеален для людей, имеющих совсем скромный опыт в художественном искусстве. Несмотря на то, что я называю этот рисунок «простым» по технике вырезания, это совершенно не значит, что вам надо вылезти вон из кожи для того, чтобы его скопировать. Я имел ввиду, что этот рисунок вырезать гораздо проще, нежели другой замысловатый, к примеру, обнаженную девушку.

Этот скромный рисунок может быть усложнён и украшен различными способами по вашему вкусу. Фантазируйте! Вы можете украсить рукоять при помощи гарды, заклёпок и накладок.

Не расстраивайтесь, если ваше первое изделие будет простоватым, со временем вы сможете усовершенствовать свои навыки и создавать более изысканные резные работы в будущем.

Я обучаю мастерству вырезания и начинаю обучение с изучения простейших геометрических рисунков. Со временем мы изучаем более сложные техники и применяем на практике полученные знания. Дайте себе шанс, я уверен, что у вас всё получится!

Картинка для анонса: Array

Шаг 25. Концентраторы напряжений

Уменьшить концентрацию напряжений можно, изготовив переход от хвостовика к лезвию не резким, а скругленным. Благодаря такому переходу уменьшается риск того, что оно обломается там, где надо держать рукой. Также уменьшатся напряжения во время термической обработки.

Шаг 26. Термическая обработка

Большинство своих изделий я закаляю на мартенсит. Вот как это делается:

Во-первых, я произвожу трехкратную нормализацию (нагреваю его до критической температуры и даю остыть на воздухе). Нормализация позволяет снизить напряжения в нем, накопившиеся в процессе ковки, грубой отделки и ошкуривания.

Далее я нагреваю его до 870 градусов (температура зависит от марки стали). Я даже немного перегреваю металл, что позволяет мне опустить его в закалочную ванну при необходимой температуре (частично тепло теряется во время переноса). Далее погружаю металл в масло температурой 230 градусов и даю остыть до температуры масла.

При температуре 230 градусов металл становится полупластичным и его можно гнуть руками (не забывая о перчатках).

При дальнейшем охлаждении металл начинает «петь». Этот звук обусловлен образованием кристаллов мартенсита. Процесс закалки и завершен.

Далее клинок надо подвергнуть трехкратному нагреву до 245 градусов и выдержке при такой температуре на протяжении часа. При таком режиме образуется еще больше мартенсита, и снижаются напряжения, вызванные закалкой.

Примечание : во время термической обработки я испортил три клинка. Я заметил, что изделие таких размеров при термообработке немного изгибается по длине, поэтому последнюю заготовку я изготовил с небольшой обратной кривизной, которая потом компенсировалась.

Шаг 27. Испытание изделия

По завершению термообработки я снова отшлифовал его напильником и ошкурил наждачкой Р150. На этом этапе я обычно испытываю клинок, изгибаю его и делаю пробный надрез. Этот клинок я решил испытать на деревянном бруске 50*100 мм.

Шаг 28. Полировка

Я остался доволен качеством оружия, поэтому продолжил его полировку наждачным полотном.

Я начал с бумаги Р150, а потом сменял ее на Р220, Р400, Р600, Р800 и Р1000, что позволило довести поверхность до требуемого состояния. На этом этапе я попеременно менял направление с продольного на диагональное.

Шаг 29

Я остановился после диагональной обработки бумагой Р1000, и решил завершить полировку в след за изготовлением ручки ножа. В углу фото вы можете увидеть гору использованной наждачной бумаги.

Шаг 30. Рукоятка

Эта часть инструкции разбита скорее не на отдельные этапы, а по хронологическому принципу. Части ручки лучше изготовить немного больших размеров, чтобы впоследствии можно было оценить сбалансированность и убрать все лишнее.

Шаг 31

Первый этап создания ручки – это изготовление нижнего упора (холодное оружие всегда описывается так, если бы его острие было направлено вниз).

На фото изображена заготовка с прорезью по размеру изделия.

Нижний и верхний упоры я изготовил по одинаковому принципу.

Шаг 32

При изготовлении выреза, необходимо следить, чтобы деталь садилась не слишком туго. В противном случае в месте перехода от клинка к самому слабому месту возникнут дополнительные напряжения. Но и большой слабины тоже лучше не допускать.

Шаг 33

Нижний упор, надетый на хвостовик.

Шаг 34

Для изготовления части, за которую держат оружие я использовал брусок твердого африканского черного дерева. Заготовку я соорудил немного большего размера.

Шаг 36

Я обработал внутренние поверхности заготовок наждачной бумагой Р150, расположенной на плоской металлической поверхности.

Шаг 37

На внутренних сторонах я разметил положение этой детали. Чтобы две половинки точно сошлись, я сначала соорудил углубление для него в одной оловинке, сложил две части вместе, отметил точки выхода хвостовика. Потом я разобрал рукоять и точно разметил расположение хвостовой части на обеих заготовках.

Шаг 38

Я произвел углубления под хвостовик в обеих заготовках. Сначала нужно сделать углубление по центру и осторожно расширить его до внешних границ разметки.

Шаг 39

Вот что получилось по завершению углубления.

Шаг 40

При склеивании я применял две струбцины, чтобы добиться равномерного давления по всей площади. Чтобы при стягивании струбцинами заготовки не сместились, я вставил хвостовик в отверстие между ними. Этот прием также предотвращает образование наплывов клея внутрь. Помните, что эту часть нужно извлечь из рукоятки до просыхания клея.

Шаг 41

Ограничители для этого ножа я изготовил из стали 1018 и украсил их гравировкой с V-образными элементами. Подготовленные составляющие нужного размера я вырезал ножовкой по металлу и обрезал углы получившихся прямоугольников.

Шаг 42

Я разметил положение отверстия и высверлил большую часть металла по разметке.

Шаг 43

Окончательный вид отверстию я придал с помощью тонкой ножовки и р надфилей.

Шаг 44

Так выглядит готовый.

Шаг 45

А так выглядит верхний, установленный на место.

Шаг 46

Окончательную форму им я придал надфилем, а потом уже просверлил отверстия для заклепок.

Шаг 47

Шаг 48

Так она выглядит после придания первичной формы.

Шаг 50

Так выглядит нижняя часть по окончанию закругления углов.

Шаг 51

К изготовлению набалдашника я приступил только, когда смог оценить сбалансированность рукоятки. Я определил, как нужно изменить баланс. На фото видно, что я просверлил одно отверстие для него, а затем выполнил второе, добившись совпадения отверстий гвоздем.

Шаг 52

Главная задача набалдашника – добиться сбалансированности оружия и сделать его, в том месте где лежит рука, тяжелее.

В нем я сделал выемку сверлом и долото. В это углубление вставляется край хвостовой части, а также благодаря нему ему мне удалось добиться лучшего баланса.

Шаг 53

Затем я обработал набалдашник, чтобы его края совпали с краями верхнего ограничителя.

Шаг 54

Вслед за тем придал ему нужный вид ножовкой и надфилем.

Шаг 55

Так выглядит набалдашник после закругления и обработки наждачной бумагой Р150.

Шаг 56

По окончанию придания округлой формы деталям, нужно доработать вид рукоятки с помощью напильника и стамесок.

Шаг 57. Гравировка

Я нанес карандашом основную разметку, и убедившись, что все нормально, навел фломастером. Затем нанес насечки долотом. Вслед за нанесением основных линий, я приступил к вырезанию более мелких частей. Кода узор был полностью нанесен, я удалил появившиеся заусенцы наждачной бумагой Р220.

Шаг 58

Так выглядят детали после гравировки.

Шаг 59

Я еще раз убедился в том, что все части рукоятки хорошо подогнаны. При необходимости их можно немного доработать.

Шаг 60. Резьба по дереву

Инструменты, которые я использовал для резьбы (перечислены сверху вниз):
6-миллиметровая плоская стамеска, 5-миллиметровое полукруглое долото, 5-миллиметровая и 3-миллиметровая плоская стамеска, 1,5- миллиметровая плоская стамеска, стамеска с армированными зубками. 80% высечек было сделано с помощью 1,5- миллиметровой стамески.

Шаг 61

Сначала я нанес орнамент на рукоятку карандашом, затем навел ручкой и сделал надрезы по линиям разметки.

Шаг 62

Теперь я срезаю лишнюю древесину.

Шаг 63

На фото изображена рукоятка после начала резьбы. Видно, что узор начал приобретать объем.

Шаг 64

Вслед за черновой резьбой я ошкурил поверхность с помощью стальной мочалки. Так я смог увидеть, какие участки нужно доработать. Полученив гладкую поверхность я приступил к более тонкой резьбе.

Шаг 65

Здесь вы можете заметить, что для вырезания я применил две техники. Чудовище слева я текстурировал с помощью 3-миллиметровой стамески, использовав скандинавскую технику. Текстуру другим чудовищам я придал с помощью техники выжигания.

Шаг 66. Сборка

При сборке ножа я использовал традиционные технологии, не считая замены обычной смолы эпоксидной. Смолой я герметизировал зазоры между деталями, чтобы туда не попадала влага. Его нужно установить очень быстро, чтобы смола не затвердела до того, как все детали будут на своих местах.

Установка клинка производится в таком порядке:

Сначала надевается нижний ограничитель и фиксируется эпоксидной смолой.

Затем хвостовик смазывается смолой и вставляется в ручку.

В отверстия верхнего упора вставляются головки заклепок.

На верхнюю часть хвостовика одевается и фиксируется смолой верхний ограничитель.

Затем фиксируется набалдашник. Замечу, что использование заклепок на такой выпуклой поверхности – задача не из простых.

Шаг 67

На этих трех изображениях показан процесс установки заклепок.

На первом фото изображен верхний упор с вставленными заклепками. На заклепках имеются шляпки высотой около 3 мм, которые вставляются в предварительно изготовленные шлицы и закрепляются эпоксидной смолой.
На последнем фото заклепки практически не видны, так как они были сделаны так, чтобы шляпки совпали с набалдашником.

Шаг 68

Вот нож и готов. Надеюсь, вам понравилось наблюдать за моей работой.

Pass Alik 06-06-2013 20:40

Я тут уехать собрался почти на всё лето и выкладываюсь по полной). Подтолкните кто-нибудь темку
, чтобы вплыла,остальные фотки там же. Ещё интересно,что народу интересно видеть на будущее,как бы опрос такой здесь,если можно...

Uchenich-ok 06-06-2013 20:50

Поднял тему,рукоять с орлом очень красивая

Pass Alik 06-06-2013 20:57

Uchenich-ok,благодарствую.

f42sD 06-06-2013 21:11

апнул. Сколько времени на рукоять в среднем уходит?

Pass Alik 06-06-2013 21:16

quote: апнул. Сколько времени на рукоять в среднем уходит?

Спасибо,но больше не надо, а то тему снесут)))
Времени по разному,было по срочности сделал за сутки, но после 2 дня был как солёный огурец, зелёный и пах не сильно свежо.Обычно несколько дней, бывает по нескольку месяцев откладываю,если не заказ.На заказ неделю беру на работу, чтобы не спеша.

Kerogen 06-06-2013 22:11

Красота! С индейцем больше всех понравилась.

alex-wolff 06-06-2013 22:21

quote: Originally posted by Pass Alik:

Ещё интересно,что народу интересно видеть на будущее

Народу интересно бесплатно по возможности, и подешевле на кройняк.
Резьба прикольная, но для таких рукоятей, задолбаешься клинок подбирать.....Кстати сказать, беда многих резчиков, которые пытаются делать ножи с чужими клинками, вечная нестыковка, клинка с рукоятью, ...увлёкшись красотой резьбы, забывают о целостности предмета.....по хорошему, надо бы не к готовой рукояти клинок ставить, а к клинку резьбу выдумывать.....вот и думай.....а резьба хорошая,но только форма рукоятовок-не для ножей, ...сугубо имхо.

borisA 07-06-2013 12:09

Резьба СУПУР!!! По поводу клинков согласен с Alex-wolff

froghunter 07-06-2013 12:30

Только суровые дюже(на 4 фотке) - наверное метеорит видели...
Индеец отлично получился...ну и три орла - в той теме

poXer 07-06-2013 03:56

quote: Originally posted by alex-wolff:

но только форма рукоятовок-не для ножей

Вы, наверное, хотели сказать "не для рабочих ножей"? Для офисно-понтовитых-настольных ручки самые, что ни на есть в строчку А индейцы интересны всегда (вестерны из детства, книжки Ф.Купера) Это я уже к топикстартеру...

Joch 07-06-2013 06:04

Резьба супер! А клинки все же можно подобрать, я считаю не так уж и проблематично будет.

alex-wolff 07-06-2013 10:27

quote: Originally posted by poXer:

Вы, наверное, хотели сказать "не для рабочих ножей"?

Что не для рабочих это и так понятно, имеется ввиду форма самих рукоятей, боюсь обитеть создателя резким словом, но реально это отечественная безвкусица, ...слишком много рельефа и нагромождений с одной стороны, и голый свол рога с другой, подготовленные проставки, так вообще не в тему.... и если допустим того же индейца, ещё можно куда то придумать на нож, то лягушек и ли орла, это задача уже не выполнимая....
это вам не выточенную бочёнком рукоять к финскому клинку воткнуть.
Скажу честно, мне иногда жаль, что резчики с отличным творческим потенциалом берутся делать ножи, а уж про резные заготовки рукояток для ножей и подавно. В любом ноже клинок первичен, и если эта идея уходит на второй план, то по любому уже гармоничной работы даже если она настольная, не увидишь.

quote: Originally posted by Joch:

А клинки все же можно подобрать, я считаю не так уж и проблематично будет.

что бы получить на выходе ужоснах, то да....не проблема. Только резьбу (работу резчика) в этом случае жалко.

TENCH 07-06-2013 10:48

Лягухи! Лягухи - это наше фсё!

тоже лягушки понравились...

Шухер 07-06-2013 14:06

quote: Originally posted by froghunter:

Лягухи! Лягухи - это наше фсё!

+ всё! Резьба ачумеееть!

grafolog 07-06-2013 16:52

quote: Подтолкните кто-нибудь темку

Утром тему увидел,интересно и сразу такой рожек повстречал(два в одном и Боуи,и отросток загнутый первый раз попался)

Pass Alik 07-06-2013 18:51

Спасибо за оценку,похвалу и критику. Конечно, в ноже клинок главный герой, но рукояти я делаю так, чтобы человек сам мог поставить клин без особых трудностей (поэтому и направляющие отверстия сверлю и пористые рога использую в трудных работах). А подбирать клинок к рукояти или наоборот всегда человек решает для себя сам своими деньгами. Это самый хороший показатель Теперь вот к складням можно работы делать, что тоже интересно, в качестве опыта. С зимы,если всё останется в силе,иду в ученики к Хамзату(кузнец) и тогда держитесь)))

quote: такой рожек повстречал

Хороший рожек, на 2 рукояти хватит, если с проставками.

Сергей Подварко 07-06-2013 20:13

Резьба очень понравилась, искусно срезано! Если ещё и клинки кованные, то ваще супер будет. Но обратную сторону луны, надо в дело пускать.

bogeze 07-06-2013 20:29

quote: иду в ученики к Хамзату(кузнец) и тогда держитесь)))

Да,от такого творческого союза Мастерская только выиграет...-УСПЕХОВ

Aspis 07-06-2013 20:38

Красивые работы. Индеец очень понравился.
В закладки!!! И успехов в творчестве!

Perlamur 07-06-2013 21:22

Мне кажется,востребованней будет небольшие куски резьюы,чтобы вклеить в рукоять можно было или в ножны вшить...
Заодно и плашки для складней.

Pass Alik 07-06-2013 21:56

Спасибо за пожелания, всем взаимно. Накладки на ножны я выставлял
А вот не большие вставки в рукоять...можно попробовать.
Накладки из титана со змеями,ещё одни закончу и выставлюсь,перед отъездом.